Light Painting

Con esta técnica, buenas ideas y de forma muy sencilla se pueden hacer fotos muy atractivas. Consiste en abrir nuestro obturador y dibujar con luz, es decir, en exposiciones largas, yo creo que de al menos de 5 segundos para que nos de tiempo a hacer algo con sentido, cogemos una linterna o cualquier luz que tengamos y dibujamos. Si tenéis maña para dibujar en el aire, para que salga algo bonito podría ser suficiente con que en un cuarto oscuro desatéis el artista que lleváis dentro. Si no se os da tan bien, buscad ejemplos, empapaos de fotos y encontrad vuestra propia idea inspirados en las de lo demás. Obviamente si sólo conociendo la técnica y con un poco de inspiración hacéis algo original pues mucho mejor.

Lógicamente, al tratarse de exposiciones largas vais a necesitar momentos oscuros, sin mucha o sin ninguna luz. La noche será vuestra aliada esta vez. Cuando queráis dibujar con alguna luz de ambiente para sacar algo más que el dibujo en si, puede pasar que aparezcáis en la exposición de forma fantasmagórica, si no es esto lo que queréis, la solución es fácil Si es posible moveos rápidamente mientras manejáis la linterna o lo que sea, además también podéis salir del marco de la foto antes de que termine la exposición, así la cámara seguirá recibiendo “la foto” sin vosotros y os borrará. Esto sucede porque la luz que emite el objeto permanece mucho más tiempo que la luz que reflejáis vosotros.



Aquí sale mi amiga Marta que se quedó ensimismada pintando florecitas....

No sólo podéis dibujar, claro, también podéis escribir, en realidad cualquier cosa que seáis capaces de hacer con una luz en la mano. Otra opción que pensé y que no he llevado a cabo aún, es con un puntero laser dibujar sobre lo que sea, si el laser es potente no habrá problema, pero si no, dibujad sobre algo blanco o claro para que lo refleje mejor, además así evitamos el salir en la foto. Si alguien me copia la idea y lo prueba, al menos que me enseñe los resultados, gracias :)

Ahora como siempre os dejo mis ejemplos:

Desenfoque de zoom y desenfoque radial.

Siguiendo con la línea del blog traigo más magia, magia que conseguimos también gracias a la velocidad del obturador.

Os presento dos técnicas muy fáciles en la teoría y un poco más complejas a la hora de la práctica con las que obtenemos unos resultados bastante atractivos. Empezaremos por el desenfoque de zoom, consiste en enfocar un punto, el que queremos sacar nítido, poner una velocidad de obturador lenta y a la vez que disparamos mover el anillo del zoom, bien acercando o bien alejando, lo que os sea más cómodo, el resultado será el mismo.

Según mi experiencia no podría daros un rango de velocidades para que probarais, ya que depende de las condiciones de luz que tengáis y de las capacidades o necesidades de vuestro zoom en esas condiciones. Aún así os doy dos velocidades y así podéis partir de un punto para empezar a disparar. En interior sin luz natural, es decir condiciones de luz baja 0''5 y y en exterior 1/10.

¿Qué os puede pasar? Cuanto más sea el tiempo de exposición más efecto conseguiremos ya que más tiempo estamos aumentando el zoom mientras hacemos la captura, pero también os costará más sacar nítido el punto que queremos porque además de nuestro pulso estamos moviendo la cámara al mover el anillo de zoom. También se puede conseguir más efecto con una velocidad no muy baja y moviendo el anillo más rápido, pero nos pasaría más o menos lo mismo debido a que hacemos más fuerza para mover el anillo más rápido y por lo tanto movemos más la cámara. Así que, coged la cámara y salir a disparar y practicar como si no hubiera mañana hasta que controleis el movimiento.

Lo sé lector, yo también me pregunto porque Desigual no me ha contratado ya como fotografo oficial.

El desenfoque radial también lo conseguimos con velocidades del obturador bajas, podéis partir de las mismas que os he dicho para el efecto anterior, pero esta vez tenemos que voltear la cámara mientras se está haciendo la captura. He de confesar que con esta técnica me cansé de disparar antes de conseguir una foto decente y personalmente me gusta más el resultado que da el otro efecto. Aun así dejo un ejemplo mío para que podáis ver el efecto.

Ambos efectos los podemos conseguir mediante programas de edición, con resultados parecidos, incluso me atrevería a decir que pueden ser más atractivos. Lo que si es cierto es que podemos controlar mucho más las zonas que queremos dejar nítidas y las que queremos dar el efecto.

Este fue mi resultado editando con PhotosScape.

El Barrido.

El barrido o también llamado panoramización es una técnica que usamos para fotografía de acción. Para conseguir el resultado idóneo jugamos con la velocidad del obturador, por eso os cuento sobre ella justo después de la entrada “La velocidad del obturador y su magia”. También os aconsejo que si no sabéis de que va esto de la velocidad del obturador leáis primero la entrada “El abecé de la fotografía”.

El resultado que conseguimos es sacar relativamente nítido cualquier objeto o persona que esté en movimiento, mientras que el fondo queda borroso (barrido), es un efecto bastante atractivo.

¿Cómo? Lo ideal para un barrido es ir en paralelo a la misma velocidad que el objeto, pero como eso es un poco más complicado podemos esperar a que pase cerca de nosotros. Seguimos el movimiento que hace con nuestra cámara, un poco antes de que llegue al punto más paralelo a nosotros, apretamos el disparador hasta la mitad para que enfoque y una vez ha enfocado lo presionamos hasta el fondo y capturamos, siempre sin parar de seguir el movimiento del objeto. Otra opción es enfocar un punto en el suelo por donde va a pasar el objeto, bloquear el enfoque y disparar del todo cuando pase por ese punto, como siempre, sin parar de seguir el movimiento del objeto.

Prueba con velocidades entre 1/30'' y 1/60'', mucha más velocidad congelaría toda la imagen, objeto y fondo. Mucho más bajita nos daría una foto completamente borrosa, aun así, como para cualquier técnica, sal con la cámara y dispara como si no hubiera mañana, como si tuvieras delante un extraterrestre, ¡estamos en la era digital, nos lo podemos permitir! Práctica y aprende de tu propia experiencia.

Os dejo tres resultados míos:

Atención a este hombre:

Te quiero mami, gracias :)

La velocidad del obturador y su magia.

Acordaros que el concepto de velocidad del obturador se refiere al tiempo que lo tenemos abierto, que lo podríamos comparar con una ventana y que lo explicaba en la entrada “El abecé de la fotografía”.

Se podría decir que esta posibilidad que nos ofrecen las cámaras reflex, es la culpable de que yo me haya enganchado al mundo fotografil y es gracias a ella que he hecho fotos que me dieron la idea principal de este blog. Puedo decir por lo tanto que es nuestro principal aliado para hacer magia con las fotos, para plasmar cosas que nuestros ojos jamás podrían ver a simple vista.

Podemos por ejemplo congelar el rebote de una gota cuando ha caído en una taza de café. La técnica usada es bastante sencilla. Preparamos una taza de café, tiramos gotas y hacemos fotos. Explicación sencillamente brillante ¿eh?.

Vale ahora en serio, aunque tampoco es mucho más complejo. Lo mío fue un espectáculo. Una mano alzada con una ampolla de suero tirando las gotas, en la otra mano el botón disparador de la cámara puesta en el trípode y ya enfocada para que hiciera la foto en el instante justo que yo apretara. Salir sale, pero es mucho más sencillo si tenéis un disparador remoto y alguien que os ayude tirando las gotas, suerte.

La foto la tomé a 1/1000”, f7,1, 87mm y 200 de ISO:

Un día desde el coche me encontré con una vista bastante atractiva de la feria y tuve que volver con la cámara. Un plano medio de la feria, con una velocidad de obturador larga, 5 segundos, apertura de 22 e ISO 100 para una buena nitidez y 200mm de distancia focal dan este resultado:

Siempre me había llamado mucho la atención este efecto cuando lo veía en fotos. Cuando convertimos las luces de los coches en haces de luz. Así que me fui arriba de un puente a disparar. 5”, f22, ISO100 y 200mm:

En está se me planteo un pequeño problema, tenía que usar una velocidad de obturador larga de día (0,6”), lo que me daría demasiada luz, pero la solución fue fácil, diafragma bien cerrado (f29). Con una 100 de ISO, valor que uso siempre que puedo y aconsejo, este fue el resultado:

El abecé de la fotografía.

No se puede multiplicar y dividir si antes no sabemos restar y sumar. Aunque la idea sea explicaros las cosas de forma sencilla, hay unos conocimientos que tenemos que saber y algunos conceptos que tenemos que tener claros.

Yo creo que la mejor forma de hacer fotos es entendiendo al máximo posible que pasa dentro de nuestra cámara cuando hacemos una cosa u otra, y además, conocerla y controlarla. Para que me entendáis, saber para que sirve cada botón y qué pasa si lo aprieto.

En la entrada anterior, en el primer párrafo, hablaba de CUÁNTA LUZ (A) dejamos pasar, CUÁNTO TIEMPO (B) dejamos que pase esa luz y la SENSIBILIDAD (C) que le damos al SENSOR.

C. Lo más conveniente es empezar explicando los últimos conceptos (sensor y sensibilidad):

El sensor de nuestra cámara digital es un chip, sustituto del carrete. Imaginemos una pequeña pantalla compuesta de millones de elementos sensibles a la luz, cada uno de estos elementos convierte esa luz en una señal eléctrica que nuestra cámara comprende y es capaz de transformarla en un pixel. Cuando recibe la información de todos los pixeles crea el archivo de imagen.

Un pixel es la unidad mínima en la que están dividas nuestras imágenes. Cuando hacemos zoom sobre una imagen, con algún programa de edición, acaban siendo visibles cada uno de estos cuadraditos. Es por esto que, cuanto mayor sea el número de pixeles que almacena una imagen, mayor será su resolución.




¿Qué control tenemos de esté sensor? La sensibilidad ISO:

En realidad, si aumentamos el valor ISO no estamos aumentando la sensibilidad a la luz de cada uno de esos elementos, si no que aumentamos la señal eléctrica que se emite posteriormente. Todo esto se traduce en que, cuanto mayor sea nuestro valor ISO, más luz tenemos o más claridad en la foto.

El rango mínimo de valores que suelen ofrecer las cámaras es: ISO= ..100, 200, 400, 800, 1600...

Para los ansiosos de sabiduría, aquí tenéis un link donde explica un poco más sobre qué es el valor ISO.

A. Conseguimos controlar cuánta luz dejamos pasar al sensor gracias al diafragma y su apertura:

El diafragma en la cámara es lo que el iris en nuestro ojo. Se abre o se cierra, y por lo tanto, deja pasar más o menos luz. Al valor de la apertura de diafragma le llamamos f. Cuanto más abierto esté el diafragma menor es su valor, la apertura es inversamente proporcional a su valor.



El rango de valores que suelen ofrecer las cámaras depende también nuestro objetivo y de lo abierto o cerrado que lo tengamos. Aún así, os pondré lo que me permite mi cámara y mi objetivo que seguramente sea algo básico:

f = … 3,5; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 22...

Remarco porque es algo que suele confundir, ya que en las otras dos escalas es al reves. Cuanto mayor es el número, menos luz.

Os dejo un link para quien tenga curiosidad por saber un poco más sobre el origen del valor qeu se da a la apertura de diafragma, es decir, el número f.

B. Velocidad del obturador.

Pensemos en el obturador como en una ventana corrediza de doble puerta, en la que estas se mueven hacia arriba y hacia abajo. Podríamos pensar en que es el equivalente a nuestros párpados, pero además de que no se mueven exactamente igual, en la cámara, el obturador está situado después del diafragma siguiendo la dirección que lleva la luz.

El valor de la velocidad del obturador no es más que el tiempo que lo dejamos abierto, y lo medimos en segundos o en partes de segundo. Así, el rango habitual de sus valores es:

… 1/4000 parte de ''; 1/3200''; 1/2500''; 1/2000''; 1/1600''; 1/1250''; 1/1000; 1/800; 1/640; 1/500''; 1/400''; 1/320''; 1/250''; 1/200''; 1/160''; 1/125''; 1/100''; 1/80''; 1/60''; 1/50''; 1/40''; 1/30''; 1/25''; 1/20''; 1/15''; 1/13''; 1/10''; 1/8''; 1/6''; 1/5''; ¼''; 0,3''; 0,4''; 0,5''; 0,6''; 0,8''; 1''; 1,3''; 1,6''; 2''; 2,5''; 3,2''; 4''; 5''; 6''; 8''; 10''; 13''; 15''; 20''; 25''; 30''; BULB...

¿Qué es eso de BULB? Me preguntaba yo. Cuando tenemos el obturador a esta “velocidad” significa que podemos tenerlo abierto el tiempo que queramos, tanto hacia arriba de la escala, como hacia abajo si nuestro dedo nos lo permiten, cosa que dudo.

El funcionamiento es el siguiente: apretamos el disparador y lo mantenemos apretado el tiempo que queramos, cuando lo soltemos, el obturador se cerrará y se terminará la foto. ¿Qué pasa? Que por muy buen pulso que tengamos a la hora de tener apretado el disparador, haremos que se mueva la cámara, aunque sea mínimamente, y eso se reflejara en una foto borrosa. La solución es un disparador externo, que no es más que un botón con un cable que se conecta a la cámara (los hay inhalambricos) y hace las funciones de disparador, de está forma no estamos en contacto directo con la cámara.

Cuándo estemos fotografiando a pulso, no es aconsejable usar una velocidad de obturador menor a 1/10. Por mi experiencia, o será mi pulso que es malo y mi cámara que no tiene estabilizador, os aconsejo 1/20 como mínimo.

En resumen:



Como veis cada cambio de velocidad, apertura o sensibilidad se le llama paso. Creando esta tabla y explicándola fue como enseñaron a mi estas tres maneras de controlar la luz, a lo que yo pregunté: ¿Si todo se traduce en más o menos luz, de que depende que usemos una cosa o la otra? El fotógrafo en cuestión no me quiso contestar me dijo que no me podía decir una u otra y yo me medio enfadé. Ahora entiendo que la respuesta no es tan simple. Yo tampoco voy a contestaros a esa pregunta, pero si os diré, en las siguientes entradas, que consecuencias puede tener usar una cosa o la otra.